Львівський драг. 20.05.2007.

Вівторок, Травень 22, 2007, 19:50
Розділ: Драгрейсінг Автор: vovka

Приймав участь в драгу в цю неділю.
Детальніше про драг тут:
http://forsage.lviv.ua
http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?t=3919

Головний приз змагань - 1000 грн від генерального спонсора Ройал Казино.
Як переможець в класі до 1.4 - мушу відзначити що видача призу пройшла без зайвих питань в казино Ройал на вулиці Гнатюка 12. Це однозначно плюс організаторам, є додатковий стимул боротися за перемогу.

Фоток наразі немаю. В моєму класі було 6 машин. Якось так получилося що жодного разу не їхав на всі 100% можливості. Запамятав тільки кращий час в кваліфікації (їхав з Тойотою Короллою 1.4 16v ) де фінішував на 5 передачі останні 50-60 метрів - час 18.1с (зря я це зробив, міг би не попасти в 4 кращих, но все таки попав першим номером :)) ). Далі почалися якісь проблеми з телеметрією. А в фіналі в мене взагалі почалися проблеми з машиною - почала сильно дьоргатися після 5500 🙂 Грішив на бензонасос. Но тепер грішу на свічки (стоять беушні Бріски, напевно в них проблема), на днях куплю Denso або NGK і подивлюся чи пропадуть ці проблеми.

Змагання загалом сподобалися (попри деякі мінуси в організації), но учасників було трошки замало і все трохи довго затягнулося. Сподіваюся наступного разу буде більше і в класі до 1400 буде більш напружена боротьба. Думаю мала кількість заряжених машин зумовлена драгом в Києві в той же день, і ще деякими заходами у Львові. Доречі в Києві на Чайці наша львівська карбюраторна ВАЗ 2108 1.6 8v показала час 14.6с на квотері. 4 місце. Програла 16 клапанним вазам з обємом 1.8 які їхали в районі 14 секунд. Але все ж таки це дуже непоганий результат.

Успішна зборка ВАЗ 2108 1.4

Неділя, Квітень 29, 2007, 21:32
Розділ: Тюнінг Автор: vovka

Нарешті закінчився процес зборки мого мотору 2108. Зібрали і поставили на машину минулого тижня. Наразі обкатка, вже наїздив 200 км 🙂

Ітак по порядку всі доробки які було зроблено:

    Двигун

  • Дороблена ГБЦ. ГБЦ від мотору 1.5. Дороблені канали, камера згоряння, облегчені клапана, степінь сжатія біля 10.6. І ще декілька корисних секретних "дрібниць"
  • распредвал з фазою 306 градусів, підйом 10.62
  • розточено блок до 1.4 під 79 харківські поршня від ВАЗ 2105, зазор 5 соток.
  • облегчено маховик
  • відбалансовано колінвал в зборі з маховиком
  • облегчені стандартні шатуни (вага 438 грам)
  • поршні і шатуни розважені з точністю до 1 грама
  • спортивний трамблер від контори KarTuning.
    Випускна система

  • Паук 4-2-1 від фірми **** (4 звезды) 51 мм. Зістикований з каналами головки блока.
  • Середня частина NEX
  • Глушник NEX
    Впускна система

  • Дороблений впускний колектор. Зістикований з каналами головки блока


Враження більше позитивні чим негативні наразі 🙂 Холостий хід менше чим 1600-1800 не вдається виставити, хоча машина не глохне і при 800-900 але ковбасить її дуже сильно.
Розхід бензини в районі 10-11 літрів в змішаному циклі, не так вже і багато, працює на 95 бензині. Менше 2000 їхати просто нереально, машина дьоргається, можливо після обкатки буде краще. Зате після 2500 відчувається дуже багато дурі 🙂 Мені подобається. До 3500 їде дуже добре, а далі я не кручу, все таки обкатка блін 🙂 По прогнозах основна прибавка в мене повинна бути після 4000-4500 і до 7500. Як воно буде насправді побачим.

Ага, сталася ще одна неприємність на 40 кілометрі пробігу. Полетів вижимний підшипник. Дивно, бо купував нове зчеплення Valeo. Короче викинув то Valeo і поставив ВАЗ Інтерсервіс, говорять що непогане. Наразі 170 км вже відходило 🙂

Датчик тиску масла в 2108

Середа, Березень 21, 2007, 1:17
Розділ: Тюнінг Автор: vovka

Знайшов хорошу інструкцію по встановленню датчика і показчика тиску масла від ВАЗ 2106 в низьку панель ВАЗ 2108.

Для установки манометра в ВАЗ 2108-21099 с карбюраторным двигателем, вам понадобятся тройник, датчик давления масла, указатель давления масла и кусок провода.

Для того, чтобы лучше понять, какие детали необходимо приобрести, взгляните на схематический рисунок двигателя ВАЗ 2106 (поскольку именно он послужит нам донором необходимых запчастей).
2106

1. Тройник - это 2 детали (2103-3810610 и 21003-3810310). Продаются обе детали в сборе, вместе с 2-мя медными шайбочками (10282460). Цена примерно 90-100 рублей. Звать - штуцер крепления датчика давления масла на 2106.

2. Сам датчик давления масла тоже от 2106 - на том же рисунке 2103-3810300-01. Стоит в магазинах около 60-90 рублей.

3. Указатель давления (2103-3810010). Цена в магазине - 90-110 рублей. Выглядит вот так:
manometr.JPG
Ну а теперь сама процедура установки всего этого на авто.

1. Выкручиваем датчик аварийного давления масла.

2. Вкручиваем на его место тройник.

3. Вкручиваем в тройник только что выкрученный датчик аварийного давления масла и датчик давления масла от 2106.

4. Ищем место для указателя давления. У меня низкая панель и мне понравилось место, где обустроился гидрокорректор фар (я им никогда не пользуюсь). Гидрокорректор вынимается (1. Снимаем рукоятку, потянув на себя, 2. Откручиваем наружную гайку, 3) Вытаскиваем блок управления гидрокорректором внутрь панели и закрепляем его там, чтобы он больше никогда нам не мешался :)) ). Место, где стоял гидрокорректор дорабатываем напильником или подручными средствами до размера, чтобы туда внатяг помещался указатель давления масла.

5. Теперь делаем разводку эл.проводов. К указателю давления необходимо подвести 4 провода: «плюс», «минус», подсветка и непосредственно уровень давления масла. Если смотреть с тыльной стороны указателя давления, то 2 верхних клеммы – левая – «плюс», правая – соединятся с датчиком давления масла, установленным нами на двигатель; с проводом подсветки промахнуться сложно, оставшаяся клемма – «минус».

Вот вроде бы и всё… Наслаждаемся полученным результатом :))
22-2.jpgdscn0183-2.jpg

Джерело: http://strausru.narod.ru/manometr.html

Обкатка мотору ВАЗ 2108

Субота, Березень 17, 2007, 17:38
Розділ: Експлуатація Автор: vovka

Чекає мене обкатка через тиждень-другий. Тому вирішив трошки прозондувати цю тему, так як ще ніразу мотори не обкатував.

ИМХО уже обсосано раз 20!
Знаете, а я свой последний мотор вообще не обкатывал. Причем, собрал его из говна, а именно: б/у поршни, б/у кольца, б/у вкладыши, зазоры не замерял, блок не точил, ставил 2 прокладки ГБЦ, СЖ особенно не рассчитывал, ГБЦ с большим пробегом не перебирал и т.д. Собирал довольно грязно, но соблюдал моменты затяжек и порядок. И знаете, выехал из ракушки, проехал по району несколько кругов и начал топить до 5000 об. без всякой обкатки. И ниче, не застучал и не задымил. Все предыдущие моторы я скрупулезно обкатывал по 5000км, не нажимая больше 30-40% дросселя и не раскручивая выше 3000 об/мин. Масло менял часто, заранее включал в ручную вентилятор радиатора, чтобы облегчить тепловой режим. И что? В результате получалось так, что я 2 месяца мотор обкатываю, потом месяц валю, а потом на доработку/переборку! Ну ептвомать! Ради этого ли я столько времени терпел, сдерживая себя и мотор?
Так что мое ИМХО: собрал, обкатал 500-1000км, масло поменял и вали в отсечку, получай удовольствие от результата! Все равно низ мотора у тюнингаторов долго не живет, все равно будешь туда лазить и ставить другое колено, поршни и т.д. Ведь гораздо лучше совмещать кончину низа с очередной доработакой, а не как я: соберу, берегу его, берегу, потом повалю чуток и перебираю мотор, который только-только в расцвете сил, в связи с переходом на 16в для замены поршней. Гораздо лучше так: собрал, прикатал чуток, натянул всех, кого смог, загнал мотор в хлам, раскидал, собрал на 100 кубиков больше, прикатал, натянул всех тех же + еще кого-то, загнал, + еще 16в, натянул, загнал, + еще что-то и т.д.

http://kartuning.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9082

Напевно теж так обкатаю 🙂
Збирає мотор хороший майстер, зазори на заводі при росточці зробили такі як треба.

Обкатка по рецепту колишнього чемпіона Європи по раллі Павла Риженкова:
http://www.eulex.msk.ru/palata6/history6.htm

Самое главное правило - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе. В Москве этот вопрос решается просто - вечер-ночь - МКАД.

Хоча деякі майстри говорять що навпаки по трасі обкатувати погано..

Рекомендації для 2108 від Гая Крофта (Guy Croft), колишнього моториста в команді Формули-1.
Раджу прочитати його книжку по моторах FIAT!
[amtap book:isbn=0947981985]

Use a mineral oil like Castrol GTX 10W/40 for break in. No-body overloads an engine during this critical phase, that's why you don't need a race grade oil with upper temp viscosity rating of 50 or higher. Use light load only and use the gears freely. These days I prefer to recommend about 300-500 miles during bedding in although blocks honed with FlexHone will actually bed in on a dyno within 1hr. In a car however, it's equally important to test out the 'whole installation' really so that is why I'd really take longer over it, and did a while back with a new V8 engine in my wife's Range Rover.

There are semi-synthetics which work fine during bedding in, but rather than list them all I'd go with the oil above or equivalent. If you try to bed-in an engine with synthetic oil it may never bed-in at all!

The only exceptions are engines with coated bores and rings eg: nicasil, which don't bed-in (by friction and mating wear of ring against bore) in the old fashioned sense.

Якщо в двох словах переклад. Він рекомендує на обкатку заливати мінералку типу 10w40, і не нагружати мотор хоча би 300-500 миль, а при умові якщо блоки розточені по технології FlexHone обкатка займає до 1 години на диностенді. Якщо ви спробуєте на обкатку залити синтетику то ви можете не обкатати мотор взагалі!

Ще по темі:
http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?t=3450

ВАЗ 2108. Історія, цікаві факти.

Середа, Березень 14, 2007, 0:00
Розділ: Загальна Автор: vovka

Натрапив на цікавий сайт:
http://digilander.libero.it/cuoccimix/ENGLISH-automotorusse4(lada).htm
Відкрив для себе багато нового, раджу всім прочитати 🙂
Декілька цікавих фактів:

Up, others versione of "Samara": the new "Samara" sedan (also called "Forma"), the last hatchback version, a truck version. The aerodynamic (Cx=0,36) was sufficient, the stability was good (the vote was "five stars"- the maximum- on the italian review "Quattroruote"!), but the suspension, for this, were terribly hard, and the rumble of the engine -good about the performance- very high. The construction, usually for the Eastern cars, was of poor quality, but better than other Eastern cars.

З аеродинамікою наплутали, насправді Cx=0,46.

"Samara-EVA" of the 1987, with a 1860 cc. engine (16V, turbocharger, electronic injection, 300 hp!), placed centrally, derived from the "Zhiguli-2106"...although the only part remained from the "Zhiguli" engine is the cylinder block, and of the "Samara" there are only the shape of the coachwork -realized in fiberglass- and the headlights!! It was realized also in other versions without supercharger (160 hp)


Я в шоці. В далекому 87 році ВАЗ зумів поставити 16v, турбіну, і інжектор. Чого ж на конвеєр інжектор і 16v ГБЦ пішла значно пізніше... 🙁

Another very powerful version was the "Samara T3" (four pics above), that also won a Pharons Rally in Africa...but this version, indeed, hasn't Lada parts: it had a Porsche six-cylinders engine, 3600 cc, 300 hp, 220 km/h!

Lada Samara T3

Made in the 1989 by the Russian "NAMI" Research Institute (the author was M. Menzulov), it was called NAMI "0290-Appelsin" ("appelsin" stands for "orange" in Russian); it had the engine of the "Zhiguli", 1600 cc, equipped with a Mitsubishi turbocharger, for 180 hp and 210 km/h. The transmission was permanent 4WD with viscous joints, with a torque ripartition of 50:50% between the axles. The side doors were taken from the ZAZ "Tavria", the rear lights from the "Samara". The total weight was 960 kg.

Ще про Лади тут:
http://digilander.libero.it/cuoccimix/ENGLISH-automotorusse4(lada2).htm

Page 15 of 19« First...10111213141516171819